Bonjour, je vous écris depuis le train CRH 2012, Taiyuan-Pékin, en provenance de Pingyao où nous venons de passer le week end. Un train tout neuf, à la pointe de la technologie chinoise, qui tient ses promesses, raisonnablement confortable. Dans sa livrée blanche, ce train pousse des pointes gaillardes à 239km/h, mettant les 530km entre les deux villes à 3h et demie lⲙune de lⲙautre. Ce qui nⲘatteint pas ⲓencore- les vitesses du grand frère français, allemand ou nippon En fait, ce « TGV » nⲙest quⲙune version intermédiaire, le temps pour les industries chinoises de digérer cette leçon si vite apprise. Dès maintenant, la ligne Pékin Tianjin pointe à 350km/h, et passé 2010, pour la ligne stratégique Pékin-Shanghai, le ministère des chemins de fer annonce déjà des vitesses commerciales de 480km/h, qui dépasseront celles pratiquées en Europe.

 Il faut le noter : la Chine nⲙa mis que dix ans à dévorer cette technologie et à se lⲙapproprier, invitant toutes les firmes productrices de TGV (Alstom, Siemens, Mitsubishi, Bombardier, pour ne nommer que les principaux)  à sⲙinstaller et concourir sur son territoire, leur achetant ce quⲙelle ne savait pas encore faire, quelques rames en plus par ci par là, négociant sauvagement pour obtenir en échange le transfert partiel ou total des droits de propriété. Voire copiant pur et simple, quitte à modifier un peu, en jouant sur les solutions mises au point 30 ans plus tôt par chacun de ces rivaux mondiaux. Cela semble désinvolte – mais un siècle avant, que faisions-nous, entre Français Allemands Belges et Anglais, à nous piquer les petits secrets de nos locos ou filatures à vapeur ? Tel est le sort de toute technologie mature, de voir sⲙeffriter sa valeur de revente, inversement proportionnelle au nombre de pays qui la maîtrisent: seule une technologie exclusive, permet à son maître dⲙen négocier la distribution du fruit ou du service (et non lⲙoctroi de la licence). Tout le reste est « peine perdue ». 

 

Dernier détail qui nⲙest pas très typique en ce pays : ce train communique beaucoup, pour faire la publicité du groupe sur les écrans de TV, et pour réactualiser à tout instant les données du voyage, la température intérieure et extérieure, la prochaine gare et bien sûr, la vitesse.

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Pingyao, cÅ“ur de la plaine du Shanxi, bassin du Fleuve Jaune. 500.000 habitants dont moins de 20% dans lⲙagglomération-même. Pour les lecteurs qui lⲙignoreraient, Pingyao est une cité médiévale, une des quatre encore dotée de ses murs que les rois puis les empereurs établissaient partout à travers le pays, pour résister aux invasions ou guerres de conquête si bien décrites dans des romans comme « les trois royaumes ». Les trois autres étant Xiⲙan (Shaanxi), Nankin  (Jiangsu) et Shangqiu (Henan). Elle est la perle du Shanxi, pierre précieuse de vieilles briques et tuft sculpté dans son écrin de murailles, admirable témoignage d’un âge d’or d’humanité qui nous rappelle notre propre destin, sans se confondre à lui : deux cultures et voies de croissance pour l’humanité (deux parmi mille) : deux cordes à l’arc tendu du génie humain tendu vers son avenir.

 

Pingyao porte en soi une énigme : comment cette ville qui porte partout les stigmates dⲙune prospérité séculaire, avec son art, sa statuaire, ses multiples édifices publics et ses maisons bourgeoises, palais aristocratiques aux multiples courées (le film « les lanternes rouges » de Zhang Yimou lⲙévoque bien : le palais où fut tourné ce drame de harem, se situe dans la région de Pingyao) ⲓ comment cette ville donc, a-t-elle à ce point perdu entièrement sa richesse et nⲙen porte plus que les stigmates ?

Jⲙai une réponse en tête, qui devrait valoir pour beaucoup de lieux de Chine, que ce soit dans lⲙAnhui (Huangshan), le Sichuan (Dujiangyan) ou le Hebei (Cangyushan). Depuis bien avant le Christ jusquⲙau XVIII. Siècle, la Chine fut riche de son artisanat, mis au point et transmis au fil des générations, mettant en valeur les richesses locales avec une faible dépense en matières premières, énergie et beaucoup de bras. Métiers simples et ne nécessitant pas une grande formation théorique ou scientifique, même si leur savoir-faire exigeait de longues années de formation: soieries, porcelaines, fonderie, ébénisterie, travail du bois et du bambou. On produisait, on échangeait (par jonque, par caravanes) on sⲙenrichissait de province à province. Puis au XIX., arrive lⲙEurope, avec lⲙindustrie : cⲙest pour la Chine la fin de son monde antique. Là, il faut des ingénieurs, donc des universités, écoles etc, que le pays n’a pas -encore. Une vision du monde nouvelle, expansionniste, capitaliste, que la Chine ne pourra rejoindre qu’au bout de deux siècles et au prix d’efforts et souffrances inouïes. Mais après tout, ce sont six ou huit siècles de moins que nous mêmes, européens. Tous les parents savent çà : les seconds enfants de la famille, boivent et dévorent le savoir acquis péniblement acquis par le premier. Ils le rattrapent, en copiant ssur lui.

Et puis il faut de lⲙeau. Or, nous dit notre logeuse, Pingyao, le Shanxi, cette Chine du centre-nord nⲙen a pas, dⲙeau. Ceci lui a évité la pollution ⲓ mais lⲙa aussi privé petit à petit de toute matière à vendre, lⲙa doucement mais sûrement étranglé.

Pire : la seule chose dont dispose la province, est le charbon ⲓmais le gouvernement socialiste privilégie la ville sur la campagne, la côte sur l’intérieur, et lui distribue ce trésor du Shanxi à prix dilapidé, maintenant sa caisse vide. Aussi la ruine locale est inévitable et pathétique. Les briques des maisons sont creusées par le vent. Les toits tombent. Pour une maison restaurée, 20 sont en triste état et deux sont des épaves inhabitées. Quand une maison tombe, tout se récupère, les tuiles, les briques, (celles qui sont encore bonnes, celles marquées dⲙun tampon en biscuit, identifiant leur dynastie dⲙorigine), que lⲙon stocke un peu partout, le long des murs et dans les courées, pour plus tard, à tout hasard. Car on sait quⲙen cas de travaux immobiliers, on n’aura pas les moyens dⲙen acheter des neuves.

A Pingyao, la moitié des maisons sont propriété de lⲙEtat : décimées, endettées ou parties pour la côte, les familles ont disparu, laissant sur place le squelette du foyer ancestral.

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Reste à Pingyao son passé. En 1986, la ville, pour sa beauté et la pureté de ses lignes, son histoire lisible à travers ses rues (son musée vivant) a été classée patrimoine de lⲙhumanité par l’UNESCO. Immédiatement, elle sⲙest mise au travail pour repaver ses plus grandes rues, restaurer ses temples et édifices, pour imposer la zone piétonnière, ouvrir partout des dizaines de musées sur les thèmes les plus divers ⲓ religieux, administratif, de métiers. Et puis en 2000, elle a lancé son festival international de la photo, dont elle inaugure, ce week end, la 9^ème édition.

Et croyez-moi, cela vaut le déplacement, moins pour les clichés exposés, que pour le rassemblement des gens et leur enthousiasme. Deux personnes sur trois portent un appareil ⲓpresque toujours digital, souvent dⲙun certain prix. Ils se prennent en photo les uns les autres, afin de remporter le trophée de la meilleure image saisie en cet espace et durant ce temps. Nous avons dû être pris quelques centaines de fois en 48 heures, capture de choix, des étrangers.

Dⲙautres participants sont les professionnels, chinois, ou étrangers, qui traitent lⲙendroit comme une bourse ou un salon. Car un enjeu immense se profile, à travers des groupes comme Xinhua, Quotidien du Peuple ou PixPalace (France), qui veulent placer toutes les photos professionnelles prises chaque jour en Chine ou dans le monde, chez tous les clients potentiels (journaux, TV, éditeurs), en basse définition pour leur permettre de consommer davantage de photos et de les commander pour recevoir instantanément, cette fois, la haute définition et la licence dⲙutilisation.

On voit aussi, venu de tout le pays, des centaines de petits exposants amateurs, la plupart journalistes, enseignants ou autres, qui sont venus présenter une 20aine de leurs clichés, sur des thèmes aussi différents que le problème de lⲙeau, lⲙornithologie, les vieillards ou leur ville natale. Voire dⲙuniversités entières, ou de clubs de photos de tout le pays, qui sont au rendez vous. Le PIP (comité organisateur) leur a alloué gratuitement une allée dans un temple, hôtel ou monastère.  Leur « danwei » leur a offert les frais de voyage. Et ils sont là pour défendre leur art, leur région, leur avenir. Bons enfants, souriants, tous prêts à tout pour obtenir deux minutes de votre attention. Souvent, ils viennent de ville qui ressemble à Pingyao, mais qui nⲙa pas eu sa chance. Et en bons défenseurs de leur région, ils vont très loin pour nous convaincre de venir voir. Lⲙauberge où nous nous sommes posés pour déjeuner, abrite lⲙexposition d’un groupe de photographes amateurs de la ville de Shangqiu : un des leurs, grand et beau gars pose sur notre table une bouteille dⲙalcool blanc quⲙil nous décrit comme le meilleur de la ville, pour nous inciter à venir la découvrir.

De même, sur une place,  une troupe de monstres masqués, annoncés par des étendards de guerre antiques, manient vivement les tambours : ce sont les « coloratura drums » de Xiangfen, dont les tons verts, noirs, rouges et jaunes dⲙopéra traditionnel annoncent les vertus guerrières. Une jeune femme mⲙinitie en quelques minutes à leur endroit : leur ville à eux aussi est chargée de millénaires et dⲙarchitecture antique, musée vivant légué. Et en plus, ils ont le site préhistorique de villages sur pilotis au bord de leur fleuve, qui est le plus vieux dⲙAsie, plus vieux que Zhoukoudian, le site de lⲙhomme de Pékin. Un policier en uniforme me sourit lui aussi, de toutes ses dents déchaussées, dans lⲙespoir de me convaincre. Tous sont montés, tôt le matin, dans le bus affrété par la mairie pour avaler les 180km qui les séparent de Pingyao. Ce soir, croyons-nous, ils seront de retour.

 

Ainsi, tout Pingyao sⲙest faite belle et fait la fête ⲓ et la caisse- avec ses milliers dⲙhôtes dⲙun jour. Sur la muraille, et dans la zone piétonnière où seuls en fait de véhicule, les vélos passent, cⲙest le crincrin, les ventes de colifichets ⲓ tout mur libre de la ville affiche des dizaines de posters hâtivement apposés, puis décollés par le crachin intermittent.

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Revisitant le temple taoïste, je détaille avec ravissement des statuettes de dieux humanoïdes dⲙun mètre de hauteur, dédiées aux signes du zodiaque chinois (serpent, tigre, dragon, lapin, bÅ“ufⲦ). Le temple n’a pas encore été restauré : des portes cloutées immenses sont détachées de leurs gonds et pourrissent doucement sous la protection fautive de leur grand toit. Tout comme des morceaux de statues de bronze qui devaient mesurer quelques mètres dⲙenvergure. A lⲙintérieur non éclairé, à lⲙaide de ma petite lampe, je devine des fresques Ming. Devant un autel apparaît un moine taoïste dans sa tenue traditionnelle, guêtres et pantoufles noires, pantalons bouffants, vareuse tabac boutonnée par devant, coiffe en mitre dⲙévêque. Lⲙhomme au sourire de miel, épée cachée derrière (cⲙest un proverbe chinois qui parle de traitrise) me tend trois batonnets dⲙencens, mⲙaide à les allumer. Par politesse, je ne refuse pas. Il mⲙinvite à me prosterner sur le reposoir à genou, devant une statue divine. Je lui fais remarquer que je suis chrétien ⲓ « aucune importance », me dit-il, toutes les voies dⲙadoration mènent au ciel ». Puis il plie un morceau de papier jaune tamponné dⲙécarlate, le fourre dans mes mains jointes, les entoure dⲙune étole dorée, se met à réciter une incantation à vitesse grandiose, et qui nⲙen finit pas. Il touche à plusieurs reprises ma tête, en signe de bénédiction, et finit par me faire ouvrir un livret en plusieurs pages, pour une prédiction de mon sort, qui finit toujours invariablement par une promesse dⲙexcellente santé, de richesse, et de succès en général.

Le fin mot arrive. Il me sort un cahier de passage des visiteurs : Geert van L., Netherlands, 200 yuans. Jonathan B., UK, 100 yuans, Alessandro F., Italia, 500 yuans, etc, avec une place libre, comme par hasard, tout en bas de la page. Il mⲙinvite à inscrire à mon tour mes coordonnées, tout en donnant « ce que je voudrais , en toute liberté ». Jⲙignore si ces braves prédécesseurs se sont réellement faits piéger à payer des aumones si extravagantes, jusquⲙà un mois de frais de vie moyen local, ou si le charlatan a recopié des noms sur une page avec des dons fictifs pour inciter à la dépense. Je remplis ma ligne, tout en le prévenant que je compte régler mon effort à un niveau bien moindre, et lui sors un billet de 10 yuans : le moine et son acolyte ne tentent même pas de réprimer une exclamation de mépris ou de dépit. Et je conclus lⲙentretien par cette petite phrase, qui les laisse échec et mat : « les Dieux ne regardent pas le montant, mais la franchise du cÅ“ur : tout don sincère est agréable au ciel » !

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A la semaine prochaine ⲓ et comme dⲙhabitude, vos commentaires mⲙiront droit au cÅ“ur. Si je ne réponds pas, ce qui est fort mal, cⲙest que jⲙécris et travaille beaucoup.
Pour tous les Pékinois, ou de passage, je vous donne rendez-vous à ma conférence sur le Tibet, jeudi prochain, le 24 septembre, à20h30, au centre culturel français,

Le Tibet, entre éternité et éoliennes,